Установка опалубки – достаточно сложная и ответственная процедура.

Главные принципы: опалубка не должна разъезжаться под давлением бетонного раствора, стенки опалубки не должны «играть», опалубка должна допускать возможность демонтажа. Лучший способ изготовления опалубки – современный метод профилированной мембраны.

Профмембрана представляет собой прочную полиэтиленовую пленку в тиснеными пустотелыми бугорками. Ее применение ускоряет, упрощает и удешевляет строительство, но требует специальных навыков. Поэтому при самостоятельном индивидуальном строительстве многие делают опалубку по старинке, их подручных материалов.

Изготовление опалубки.

Часто для опалубки используют отходы волнистых и рифленых материалов: шифера, профнастила. В таком случае важное правило: волны или ложбины с выступами профиля должны располагаться вертикально. Бетон при отверждении дает усадку, а из-за расположенных поперек нее выступов и впадин в монолите возникнут остаточные напряжения, снижающие его прочность. Установка опалубки начинается с угловых колышков. Подойдут деревянные колья толщиной 4-6 см. Колья вбиваются в землю постепенно. Первый кол вбивают в углу ямы до получения нужной высоты над поверхностью грунта, и по его верхушке с помощью нивелира выставляют верхушки следующих. Колья должны входить в землю не менее, чем на 0,3 – 0,5 м. Вбитые колья временно подпирают со стороны ямы укосинами. Затем между верхушками угловых кольев туго натягивают бечевку (вот для чего нужно подпирать колья) и по ней вбивают промежуточные. Если опалубка будет из листового материала, то на ширину листа с перехлестом; если из деревянного горбыля – через 0,8 – 1,2 м; если из фанеры или ДСП – через 0,5 – 0,6 м. После забивки всех кольев подпорки угловых убираем. Теперь изнутри монтируем стенки опалубки.

Сборка опалубки.

Собирать опалубку лучше на саморезах шуруповертом. Между стенкой траншеи или котлована и внешней стенкой опалубки должно остаться пространство в несколько см. Оно потом позволит размонтировать опалубку. Туда заталкиваем деревянные чурки, камни  для дополнительного подпора стенки снаружи. Верхние края стенок опалубки должны быть вровень с верхушками кольев, бетон заливается до края. Это упростит получение ровной горизонтальной поверхности монолита. Если нужно заливать бетоном обширную площадь (скажем, в котловане), ее нужно разбить на квадраты так, чтобы каждый квадрат оказался полностью залит до схватывания бетона. Делать долив к уже затвердевшему нельзя, по месту стыка рано или поздно пойдет трещина. Разбивку на квадраты делаем с помощью промежуточной опалубки, ее потом уже не демонтируют. Если же бетон заливается в траншею, для фундамента, то по верху опалубки через 1,5 – 2 м делаем поперечные стяжки.

Бетон в процессе отверждения не должен иметь возможности расползаться, иначе не будет нужной прочности, поэтому опалубка должна хорошо держать «распор», давление изнутри. Фундамент на плотных грунтах часто заливают прямо в грунт. В таком случае, достаточно сделать только опалубку для выступающей части. Ее внутренние стенки должны располагаться примерно в 5 см от кромки траншеи, чтобы в разрезе получился своего рода «грибок», это даст фундаменту дополнительную опору на грунт, улучшит дренаж и позволит без труда демонтировать опалубку.